(一)
有这么多喜欢FM2的色友，可FM2却停产了，好在二手市场上不是很少见，可以圆好多色友的梦。下面俺就来谈谈二手FM2的选购吧。

首先看机身的外观：
1、看看外观有没有很深的凹坑或磕痕（稍微有一点儿问题不太大），外观稍旧不怕，只要磨损不是很严重就可以。看看反光镜是否有裂痕或腐蚀，如有擦过的痕迹，但只要不是很严重就问题不大，因为它对最终的成像质量没有任何影响！有很深的凹坑或磕痕且很明显说明机身经历过较重的撞击、磕碰或摔过，这样的机身除非极其便宜，否则不要。对了，别忘了检查一下电池仓，如果有电池漏液和腐蚀的痕迹要慎重考虑，否则有那么一天你可能要付出更多的钱来修理它；
2、看看机身上倒片扳手是直角还是圆角的，机身号码的前两位是85还是86开头的。如果倒片扳手是直角的、且机身号码是85之前的就可以，否则不管机身有多新也不要！因为圆角和号码是86以后的机身无论是内在和外在质量都不太好，手感就更不用说了！据说这种机身是广东东莞产的！俺把玩过几台，手感等等都较差！不是俺不想支持国货，实在是国货太不争气！
3、把卷片扳手稍微扳离机身，然后按住快门看看取景器里的测光灯亮不亮，注意：快门速度在“B”上灯是不亮的，如果亮说明机身有问题或是拆修过！接下来将机身或机身上的镜头分别对准明暗不同的物体，此时测光灯应该有所反映，如果可能最好和另一台机身对比一下，看看两台机身的测光值是否基本相同；
4、看看机身上的螺丝有没有拧动过的痕迹，卷片扳手上的圆饰皮有没有揭开过的痕迹，快门速度盘中间那颗有两个小眼儿的螺丝有没有拧动过的痕迹，如有说明机身拆、修过，还有就是看看机身前面的饰皮是不是平整且边缘严丝合缝儿没有翘曲，如果不是也说明机身经过了较大工程的拆修，这种机身也是除非极其便宜，否则不要。不过有些高手拆修过的机身一般是看不出来的，不过别怕，请接着往下看！
5、看看机身上带着“Nikon”LOGO的脑门儿与机身之间是不是严丝合缝儿，也就是看有没有缝隙，如果有，哪怕是只有一点儿，那也说明这个机身被拆修过，因为原厂出来，不管机身使用多长时间，只要没拆修过的机身这个地方是一点缝隙都没有的！因此不管是多高的手都无法处理成原来的样子！

如果以上都没有什么问题的话，接下来俺们来把机身后盖打开：
1、看看机身内部是不是新净，如果很旧就算了，除非极便宜，否则不要；
2、看看快门叶片是不是新净（稍旧点儿也没什么问题），如稍有一点儿磨损的痕迹，只要不是很明显就可以；
3、看看后盖上的压片板有没有肉眼可见的磨损痕迹，方法是双手端住后盖，把压片板的平面与你的眼睛呈一定的角度，然后以你的两只手为轴慢慢的前后转动后盖，用散射光（不要让阳光或灯光照射在压片板的平面上）来观看压片板上是否有被胶卷磨损的痕迹，如有，但只要不是很明显也可以；
4、把快门速度放到“1”秒上，扳动卷片扳手给快门上弦，然后按动快门，同时默数“1234”（这个需要你事先在家用秒表熟悉、训炼一下，注意控制数数的速度），这个过程要反复多做几次，看看快门开启和关闭的时间与你数数的时间或前后几次的是否差距太大，如果不明显就把快门速度盘依次转到“2、4、8、15、……”，然后依次上快门、按快门，你会听到或感觉到快门开闭的时间会依次很明显的变短。扳动卷片扳手上快门的同时看看感觉是否顺滑或顺畅。
5、让卖家找一个闪光灯插上，试试闪光灯热靴和插口是否有问题。

如果上述的检查过程基本都通过了，那你就可以依据成色和卖家讨价还价啦！ 这个检查过程虽然看似很繁琐，其实做起来很简单，别嫌麻烦你才会买到满意的机器！
上述检查过程也适用于其它的手动机身，只是某些检查过程大同小异。
如果你要买镜头别忘了把镜头上在机身上，然后把镜头的光圈放到最小的位置上，把机身的快门速度放到最高的位置上，反复打几次快门看看光圈是否都收缩到了最小，如果不是，哪怕只有一次没有收缩到最小，那也说明镜头有问题。好了，有关二手镜头的检查选购以后俺们有时间再说。

（二）
" 我将四代FM2做个说明，作为本节的结束：1。1982年第一代：最高快门1/4000，最高同步闪灯快门1/200，蜂窝钛门；2。1983-1984年间，第二代：最高快门1/4000，最高同步闪灯快门1/250，蜂窝钛门；3。1990年，第三代：最高快门1/4000，最高同步闪灯快门1/250，铝合金门；4。1994年，第四代：FM2/T钛金属版本，规格与第三代一样。
买二手的时候，千万不要选第一、二代，它们的性能相对较弱。三和四都在产，有新货。三和二都被成为NEWFM2，而且表示闪灯最高同步的红字均为250，容易混。必须打开机背，蜂窝的为二，平的为三。如果舍不得买T版，则买三的新货最好。"

（三）
有不少版本的FM2认识到它们的不同不是件容易的事，除非你是个狂热的尼康迷。除了外观有显著不同的限量发售版本如FM2/nT（钛）和明亮的镀铬FM2n（2000千禧版），狭义地讲只有两种版本的机身，初版FM2推出于1982年，新版于1983年取代前者。在日本通常被称作FM2n或新FM2。
如何判断是FM2还是FM2n？如果你不能确定手上FM2的是哪个版本，在相机顶部的快门速度转盘应该是区别旧版与新版的最准确的手段。初版FM2有15档快门速度而新版只有14档。与采用其他材料做外壳和叶片的FM2n不同，初版的FM2从本质上说是一架机械的单反相机。位于机身外壳的额外的1/200同步速度档快门速度使它与其他FM2n机身形成明显的不同。
初版的FM2快门速度转盘有2档被漆成红色来表示闪光同步速度。最高同步速度是1/200秒，这个标记位于正常快门速度的末端。为了便于闪光摄影，1/125秒标记也被漆成红色，表示当下至B门时闪光同步也是可以的。新版的FM2于一年后推出（迟于尼康FE2）提高了最大同步速度至1/250秒。这个快门速度在转盘上被漆为红色，表明1/250秒闪光在下至B门时都可实现。在新版FM2快门速度转盘上被漆为红色的仅此一档。
如果你希望找到更高档次的安慰来确定你拥有的FM2版本，另有一些特征也会有帮助。首先位于任何一部FM2底部胶卷前卷杆后方的序列号也会提供一些线索。但这种辨认并不总是可靠，一些FM2n没有前缀。
初版的FM2与FM2n或FM2/T相比，其序列号前通常没有N或T的前缀，这点与早先FM机身相似。当有人试图以此作为区别机身型号的依据时，它的可靠程度是多少呢？当你将这点与早先的解释（快门速度转盘上被漆为1/200秒同步速度的标记）相结合时，犯错误的可能性几乎没有。最近投放市场的FM2龙（千禧2000）限量版，有“YEAR2000”后跟序列号XXXX/2000。在这种情况下顶部的快门速度转盘应该可示区别。
其次，为什么不将快门帘作为指导线索？因为对于新手做这样的解释会使他混淆尼康相机的发展历程。初版FM2是单反相机系列中第一个使用蜂窝钛门的相机。这样的突破性设计（但不是尼康的发明）使正规的商业产品单反相机突破1/4000秒快门速度成为可能。由碳纤加固的快门也使1/200秒同步成为可能，并使35mm单反相机结束了镜间快门1/500秒的最高速度的时代。然而，仅仅一年后在1983年，尼康推出了修订电子版，尼康FE2，它具有升级的蜂窝快门将同步速度提高到1/250秒，取代原先的1/200秒。同样，尼康FA，它本质上也与分享了快门结构。自然摄影师们期待FM2可以被升级到1/250秒闪光同步，用于更精确的暴光计算。尼康采纳且因而FM2n在同一年1984年继FE2和FA后被推出。
在视觉上要区别这两种快门是很困难的，到1985年底，尼康推出部分改进的快门。因而从技术上讲，实际上有两种钛门。现在的FM(n)快门帘是以铝合金作为主要材料的。因而，即使你的相机具有1/250秒的同步速度 ，也并不意味它具有蜂窝钛门。这种变化发生于1989/1990年，并没有更多的公开。在那时有1/4000秒快门速度并不是一个显著的卖点，因为其它尼康AF相机如尼康801和尼康F4（s）都拥有1/8000秒最高快门速度。单反相机的发展是由于尼康制造商精巧的快门工艺。可巴脂用以克服某些障碍来制造更轻更坚固的快门。
尼康公司从未公开阐明的快门设计。有这样的一些结论，在极端温度下钛会显示不稳定性并导致7年后的变形。早期钛门有完成100000次暴光周期的野心，着差不多而倍于市场上业余级单反相机。钛门首次用于业余单反相机，我相信它是可靠和耐久的。
与后来的版本相比，制造期仅一年的FM2数量是很少的。在短时期内来看，这是第一部快门速度等于1/4000秒，闪光同步1/200秒的单反相机。然而总的来说它是一部不和时宜的产品，因为它可能存在部分问题而被其它型号所取代。

编号为N85*****的是FM2从日本本土转往东莞生产的过度时期的编号。N85以前的应该都是日本产的；N86以后的应该是东莞产的。
卷片板手也是棱角的，机器及包装盒上都没有G 开头的标签。可以肯定的说，编号为N85*****以后的、卷片板手是弧形的、且贴有G 开头的标签，那肯定是东莞的。


首先,要明白FM2是根据电子测光来手动曝光的机械相机,当你不去调整快门.光圈.感光度,其机身的快门.光圈.感光度是不会随外部环境光的变化而变化的.假如:你用ISO 100的卷F4测得1/250快门正好，想过曝1/3档，就要把ISO拨盘减了1/3档到ISO64,测光灯会指示欠曝,此时应该调整光圈,让光圈在F2.8到F4之间转动(靠F4约1/3处)当测光灯指示"O"全亮为止,到此曝光组合为快门1/250,光圈F2.8到F4之间靠F4约1/3处,这样光圈比F4大了约1/3,按下快门就可达到过曝1/3档的目的了.
其实曝光补偿有多种方法,这只不过一种罢了,只要明白其工作原理,其他方法很容易找到.


FM10是全开光圈测光，三灯五态显示。
全开光圈测光就是不管你光圈设在多少，测光的时候都是光圈自动设在最大档，这样光线相对明亮，取景的时候看的清楚。等到按下快门的一瞬间，光圈会自动收缩到你设定的档位；然后快门释放后，光圈又自动恢复到最大档位置。
三灯五态是用三个LED灯组合成五种状态来显示当前的测光结果。三灯分别是“+”，“0”，“-”，分别表示曝光过度，曝光合适，曝光欠缺。
五种组合是：
1。单独“+”亮：表示曝光过度比较多
2。“+”，“0”同时亮：表示曝光稍微过度
3。单独“0”亮：表示曝光合适（18%灰，如果不明白这个概念，看看“摄影学堂”）
4。“0”，“-”：表示曝光稍微欠缺
5。单独“-”亮：表示曝光欠缺比较多
还有三种组合，其中“+”，“-”同时亮和“+”，“0”，“-”同时亮是不可能的，除非相机抽疯了；三个灯同时不亮也是不可能的，除非没装电池或者电池没电或者测光电路坏掉。